Содержание кур

Оборудование птичников

Для содержания кур можно использовать имеющийся в хозяйстве сарай или любое другое строение, если оно сухое, светлое и в нем нет сквозняков. При оборудовании птичника в помещении, в котором раньше держали корову, свинью или других животных, надо снять верхний слой земляного пола, заменить его свежей землей, песком или глиной и утрамбовать. Уровень пола должен быть на 20-25 см выше поверхности земли. Помещение белят 10-20%-ной взвесью свежегашеной извести.

При строительстве птичника место для его размещения выбирают так, чтобы он не затемнял деревья или какие-либо постройки и в то же время максимально освещался солнцем. Размеры птичника зависят от поголовья кур, на которое он рассчитан. Окна его должны выходить на южную сторону. Стены для птичника можно делать из местного строительного материала: дерева, самана (глинобитные), камня, кирпича и др. Лучше строить деревянные и саманные птичники. Кирпичные или каменные неотапливаемые помещения, как показывает опыт, в зимнее время в большие морозы сильно промерзают и внутри них создается повышенная влажность, что пагубно для птицы. Поэтому их оборудуют вентиляцией. Для воздухообмена через потолок и крышу выводят вытяжную трубу (в плане примерно 10×15 или 15×15 см), которую можно изготовить из железа или досок. В трубе устанавливают задвижку, при помощи которой регулируют вентиляцию в зависимости от температуры в помещении и вне его.

Заслуживает внимания так называемая коньковая приточно-вытяжная вентиляция с использованием силы ветра. Монтируют ее так: квадратная в сечении труба из 40-миллиметровых досок делится по длине двумя крестообразными досками на четыре отделения и устанавливается на крыше так, чтобы она выступала над ней на 60 см. Сверху трубу плотно закрывают деревянной крышкой, которую лучше ставить с небольшим уклоном, чтобы с нее со всех четырех сторон стекала вода. В верхней части трубы сверлят по два отверстия. С какой бы стороны ни дул ветер, он по двум отделениям трубы будет вгонять в помещение свежий воздух, создавая в птичнике несколько повышенное давление, а через два других загрязненный воздух выталкивается.

Площадь сечения трубы зависит от размера помещения и количества птицы. Практически при такой системе достаточно 2 см² на одну голову. Труба не должна иметь щелей, с наружной стороны ее шпаклюют и окрашивают.

Полы в птичнике могут, быть бетонные, асфальтовые, деревянные или глинобитные. Если пол бетонный или асфальтовый (такие полы долговечней), на землю насыпают щебень слоем 5-6 см, который утрамбовывают и заливают цементным раствором или асфальтом. Когда бетонный пол высохнет, для гидроизоляции его хорошо промазывают горячим битумом.

В зависимости от высоты птичника окна в нем располагают на высоте 30-100 см от пола. Рамы можно делать двойными для утепления птичника в зимнее время. При отсутствии вентиляционной трубы в окнах должны быть форточки.

Двери обычно делают простые, одностворчатые, утепленные с наружной стороны.

Около птичника целесообразно оборудовать небольшой выгульный дворик: для 20 кур достаточно 12-16 м².

Поверхность дворика выравнивают, делая небольшой уклон для стока дождевых и талых вод. Огораживать его лучше металлической сеткой высотой 1,5-2 м, но можно делать и загородки из планок или плетневые. Планки располагают так, чтобы куры не пролезали между ними.

На выгульные дворики кур выпускают через двери или лазы размером 30×30 см на высоте 5-8 см от пола. Их делают с дверцами, которые можно закрывать в холодную ветреную погоду.

В теплое время кормят птицу только на выгульных двориках.

Подстилка и уход за ней. От состояния подстилки во многом зависит здоровье и продуктивность птицы. Подстилка впитывает влагу, выделяемую птицей вместе с пометом, отделяет птицу от холодного пола и создает необходимые гигиенические условия. Особенно велика роль подстилки в зимнее время.

Организовать отопление помещений для птицы сложно и небезопасно в пожарном отношении, поэтому применяют глубокую подстилку, сменяемую у взрослых кур раз в год. В глубоком слое подстилки от самосогревания температура повышается до 22°С и более.

В качестве подстилочного материала используют древесные опилки, солому (лучше резаную, так как нерезаная быстрее увлажняется и плесневеет), измельченные стержни кукурузных початков, сфагновый торф, сухие листья деревьев, подсолнечниковую, просяную или рисовую лузгу и т. д. Можно комбинировать подстилочные материалы. Рекомендуется, например, смешивать стружки и опилки в равных пропорциях: резаную солому (одна часть) и опилки (три части); резаную солому и торф в равных количествах; смесь стружки, резаной соломы и опилок или торфа. Во всех случаях тщательно следят за тем, чтобы в этих материалах не было плесени. Подстилочный материал заготавливают заблаговременно в сухое время года. Потребность на одну курицу в год составляет примерно 8-15 кг.

Глубокую подстилку лучше всего закладывать в конце лета - начале осени (в сухую погоду). Насыпают ее на пол слоем 15-20 см. Пол предварительно очищают, дезинфицируют, просушивают и посыпают известью-пушенкой из расчета 0,5-1 кг/м². В течение года подстилку периодически рыхлят. Влажность ее не должна превышать 20-25%. Если подстилка сильно увлажнена, ее посыпают известью-пушенкой из расчета 0,5 кг/м² или лучше суперфосфатом (удобрение) в таком же количестве. После этого настилают слой свежей сухой подстилки.

При содержании птицы на глубокой подстилке она всегда находится на теплом полу и, кроме того, получает необходимый ей витамин В₁₂, который синтезируется в подстилочном материале.

Чтобы глубокая подстилка на протяжении всего года была сухой, рыхлой и чистой, под насесты можно устанавливать ящики для помета, обтянутые металлической сеткой. Ящики периодически очищают.

Насесты необходимы птице для отдыха. Их устанавливают у противоположной от окна стены птичника на высоте 80-90 см от пола для яичных пород и 60-70 см - для более тяжелых мясных и мясо-яичных.

Насесты изготавливают из оструганных деревянных брусков или жердей сечением 4×7 см. Верхние острые грани брусков закругляют, чтобы они не травмировали пальцы птицы. При нормальной ширине брусков птица свободно обхватывает их, мышцы и сухожилия ног при приседании у нее невольно сокращаются и пальцы плотно прижимаются к насесту. Разжать их она не может, пока не встанет (поэтому куры не падают, когда спят). В таком положении птица спит спокойно. Если бруски широкие, она лишается возможности обхватить их пальцами и вынуждена садиться на плюсны и киль. В результате на этих частях тела образуются намины в виде мозолей. На таких насестах птица плохо отдыхает.

Длина бруска или жерди в расчете на одну голову составляет для яичных пород 17 см, для мясо-яичных - 20 см, расстояние между ними - 30-35 см, если оно меньше, то птица мешает друг другу, часто ломает хвостовое оперение.

Насесты лучше всего размещать на одном уровне. Не рекомендуется устраивать для кур наклонные насесты в виде лестницы. Птица, слетая на пол с верхних насестов, травмируется и часто заболевает.

Для удобства уборки помета из-под насестов их делают подъемными, устанавливая на шарнирах, прикрепленных к стенке.

Гнезда в птичнике обязательны. Если нет гнезд, то куры откладывают яйца на подстилку, которая, как правило, загрязнена пометом. Кроме того, несушек всегда будут беспокоить другие куры, которые могут бить или расклевывать яйца.

Гнезда должны быть удобными для птицы, легко доступными для осмотра и сбора яиц, чистки и дезинфекции. Располагают их в затемненном месте, где птица при яйцекладке чувствует себя спокойнее. Лучшее место для установки гнезд - торцовые стены. В среднем на пять-шесть кур должно приходиться одно гнездо.

Устройство гнезда несложно. Оно представляет собой деревянный ящик с входом спереди. У входа устроена небольшая взлетная полочка, которую делают из двух скрепленных между собой деревянных планок. В зависимости от количества кур гнезда располагают в один или два яруса по две-три ячейки в каждом.

Для того чтобы куры не оставались в гнездах на ночь и не пачкали их, взлетные полочки делают подъемными. После дневной яйцекладки, которая у кур заканчивается к 4-5 ч дня, полочки поднимают, прикрывая ими вход в гнездо, а рано утром опускают.

Для облегчения чистки и дезинфекции фанерные донца гнезд делают съемными.

По своим размерам гнездо рассчитано на одну несушку. Высота его - 35-40 см, ширина - 28-30 и глубина - 25 см. Ширина входа в гнездо - 20 см, а высота - 25 см, при входе в него делают порожек высотой до 8 см. Крыша гнезда наклонная и идет в сторону входа под углом примерно 45°, чтобы куры не садились на нее. Гнезда подвешивают или ставят на пол на ножках.

Для учета яйценоскости кур применяют контрольные гнезда.

Контрольное гнездо в отличие от обычного снабжено автоматической дверкой, которая устроена так, что птица может свободно войти в гнездо, а выйти из него без помощи человека не может.

Входная дверка контрольного гнезда подвешена на петлях и состоит из двух частей, соединенных между собой мягкими ремешками. Нижняя часть дверки несколько шире верхней, чтобы края ее при опускании упирались в боковые части передней стенки гнезда. Чтобы приготовить дверку к работе, нижнюю ее половинку подкладывают под верхнюю, в результате внизу образуется свободное пространство высотой примерно 8 см. Птица при входе в гнездо спиной отталкивает обе половинки внутрь гнезда, и как только она проходит, нижняя опускается и преграждает ей путь к выходу. Дверка такой конструкции работает безотказно. Имеются контрольные гнезда с дверками других конструкций.

В гнезда обязательно кладут подстилку. Для этого лучше всего использовать чистую, без плесени солому. Опилки и торф класть в гнездо не рекомендуется, так как куры их легко разгребают, оголяя пол, что увеличивает бой яиц. Подстилку в гнездах меняют не реже 1 раза в неделю.

Гнездо для птицы должно быть затемнено. Вход в него не следует располагать напротив окон, в противном случае его прикрывают шторкой из плотной ткани. По высоте она должна быть на 8-10 см короче входа в гнездо, а по ширине равна его размеру. В затемненном гнезде птица чувствует себя спокойно и редко бьет снесенные яйца.

Кормушки должны быть удобными для кур и обслуживания, исключать россыпь птицей корма, загрязнение его пометом и подстилкой.

Важно, чтобы кормушек было достаточно. Птица хорошо развивается и несется, если может в любое время подойти к корму, недостаток кормушек создает беспокойство в стаде, куры сильно суетятся, начинают склевывать корм с земли и при этом заглатывают различные вредные микроорганизмы, вызывающие заболевание и отход птицы. Опытами установлено, что, если корм не находится постоянно в кормушке, то при уменьшении фронта кормления до 7,5 см на голову яйценоскость птицы снижается на 10-15%, до 2,5 см - недополучают от каждой несушки примерно 74 яйца в год.

Однако кормушек не должно быть и слишком много. В этом случае они загромождают помещение. Поэтому, устанавливая кормушки, необходимо исходить из расчета, что фронт кормления (длина кормушки в погонных сантиметрах на каждую голову) для кур при использовании сухих кормов составляет 8-10 см, влажных кормов - 10-15 см. Такой фронт кормления позволяет всей птице подойти к кормушкам одновременно.

Конструкция кормушек играет важную роль в снижении непроизводительных затрат кормов (в виде россыпи), что значительно удешевляет продукцию. Ведь в структуре затрат на производство яиц около 70% составляют корма. Нельзя забывать также, что каждый килограмм концентрированных кормов - это полдесятка яиц. Кормушки изготавливают из сухих пиломатериалов без сучков. Можно использовать доски толщиной 2-2,5 см. Все острые грани их необходимо немного закруглить.

Делают и металлические кормушки. Если кормушки изготавливают из листового железа, то рекомендуется покрывать их со всех сторон расплавленным битумом (№ 5) в смеси с керосином. На 1 кг битума после снятия его с огня добавляют 0,7-0,8 кг керосина. Этот раствор наносят обычной кистью на сухую поверхность кормушки. Такое покрытие надежно предохраняет ее от коррозии.

Кормушки обычно делают желобкового типа с ножками для устойчивости. Одной кормушки длиной 110 см, шириной 24-26 см и высотой 13 см достаточно для 20 кур. Боковины такой кормушки приподнимают над желобом и устанавливают на них вертушку. Вертушка должна быть строго прямолинейна и хорошо отцентрирована относительно оси вращения. Если ее не сделать, куры будут залезать в кормушку, пачкать корм и разбрасывать его. Вертушка одновременно служит переносной ручкой. Можно вместо вертушек использовать сварную проволочную решетку, которую крепят к одной стороне кормового желоба шарнирами.

Для того чтобы куры не выбрасывали корм клювом, делают отбортовку кормушки на 1,5-2 см. Корм из такой кормушки не рассыпается при заполнении ее на две трети емкости. Переполнение кормушек ведет к большим (до 20%) потерям корма.

Кормушки размещают обычно на полу так, чтобы птица могла подходить к ним с обеих сторон. Можно крепить их на стене птичника на высоте 50 см от пола или устанавливать на подставках. В этом случае вдоль кормушек для подлета кур устанавливают брусок (ширина - 8-10 см, высота - 4 см). При пользовании такой кормушкой не нужно наклоняться при раздаче корма. Кроме того, это позволяет увеличить полезную площадь птичника. В такую кормушку не могут проникнуть грызуны.

Высота установки кормушек зависит от породы кур. Лучше, если они находятся на уровне спины птицы.

Деревянные кормушки использовать для влажных мешанок нецелесообразно, так как их трудно содержать в чистоте. Для этого лучше подходят эмалированные кастрюли. К ним приделывают дужку, один конец шнура крепят к гвоздю, вбитому в потолок птичника, второй через карабин с защелкой - к дужке кастрюли.

Для скармливания птице минеральных кормов применяют кормушку с несколькими отделениями: для ракушек, гравия и другого корма. Кормушки можно делать желобкового или корытцевого типа (с плоским дном). Хорошо изготавливать их в форме ящичка. Его подвешивают к стене на такой высоте, чтобы корм могли достать как петухи, так и куры.

Кормушку такого типа используют и для подкормки только петухов. В этом случае ее подвешивают так, чтобы куры не доставали корм.

В птичнике необходимо иметь кормушку для скармливания курам зелени. Ее делают со скошенной книзу передней стенкой и покатой крышкой. Бока, крышку и переднюю стенку изготавливают из сетки, через которую птица клюет траву. Кормушку подвешивают к стенке.

Поилками для кур могут быть обычные расширенные кверху оцинкованные ведра на 8-12 л, тазики или кастрюли, вставленные в деревянную подставку высотой 50-60 см.

Ножки для нее делают из брусков размером 5×5 см. Подставки образуют вокруг поилки платформу, на которую взлетает птица.

Выступающую над подставкой часть резервуара (ведра, тазика, кастрюли) ограждают простой съемной решеткой в виде конуса из проволоки или деревянных планок, которая предохраняет воду от загрязнения пометом.

Поилку можно изготовить из досок в виде треугольника (желоба). При этом ее следует хорошо просмолить, промазать швы замазкой и покрасить, чтобы влага не попадала на подстилку. Такую поилку обычно делают проточной. Излишек воды сливается по шлангу в сточную яму, которую выкапывают возле птичника.

Проточную поилку делают также из гончарной или асбестовой трубы, распилив ее вдоль на две равные части и установив торцовые стенки (металлические или деревянные) для поддержания в ней определенного уровня воды.

Преимущество проточных поилок состоит в том, что в них всегда поступает свежая и чистая вода, которую в зимнее время можно подогревать до нужной температуры. Для подогрева воды используют электроподогреватели на 20, 60 или 100 Вт (соответственно на 10, 50 и 100 л воды). Он представляет собой колбу-пробирку длиной 15-20 см, в которую вмонтирована нихромовая спираль. К концам спирали припаян изолированный шнур с вилкой для включения в розетку электроосветительной сети.

Простой способ предохранения воды от замерзания - обертывание ведра (поилки) каким-нибудь изоляционным материалом с добавлением теплой воды. Можно также положить в воду деревянный кружок несколько меньшего диаметра, чем ведро или кастрюля. Кружок, плавая, не дает воде замерзнуть. В нем следует сделать несколько круглых отверстий, через которые птица будет пить воду. Нужно следить за тем, чтобы на поилке не намерзал лед.

Зольная ванна представляет собой деревянный ящик длиной 1-1,2 м, шириной 0,7-1 и высотой 15-18 см. Размеры его могут быть и другие, в зависимости от площади помещения и количества кур. Ящик заполняют смесью, состоящей из равных частей древесной золы и сухого мелкого песка или сухой растертой глины. Устраивают также ванны из смеси песка, золы и сернистого цвета или смеси дуста, севина с песком в соотношении 1:3.

Зольная ванна служит для борьбы с накожными паразитами птицы.

Клетку для разгуливания кур-наседок желательно иметь в каждом хозяйстве. Устройство клетки очень простое и ее может сделать любой птицевод. Ширина клетки - 70 см, длина - 1 м и больше или меньше, в зависимости от количества разгуливаемых несушек, высота задней и передней стенок соответственно - 70 и 50 см. Потолок и стенки изготавливают из деревянных планок.

Дно клетки делают из металлической сетки с крупными ячейками или из редко расположенных деревянных планок. Это способствует достижению сразу нескольких целей: во-первых, на таком полу неудобно сидеть; во-вторых, сквозь него продувает, что отбивает у птицы охоту к насиживанию; в третьих, через отверстия в полу проваливается помет и в клетке легче поддерживать чистоту. Такую клетку устанавливают на невысоких ножках.

Содержание кур в клетках. Если в приусадебном хозяйстве нет условий для выгула птицы (например, из-за опасения, что она нанесет ущерб садово-огородным растениям) и ограничены размеры помещения или трудно с подстилочным материалом, целесообразно содержать кур в клетках (рис. 2).

Рис. 2. Схема клетки для кур-несушек: 1 - сетка, 2 - поилка, 3 - прутья передней стенки, 4 - кормушка, 5 - лоток для сбора яиц, 6 - поддон для помета

Такие клетки некоторые любители изготавливают сами. Для этого нужны деревянные рейки сечением 70×20 мм (для каркаса), фанера или металлическая сетка для трех боковых стен и верхней части клетки. Переднюю стенку делают из проволоки или хорошо оструганных деревянных реечек с таким расстоянием между ними (обычно 80-90 мм), чтобы курица свободно могла просунуть голову к кормушке. Эта стенка служит одновременно и дверкой.

Кормушку изготавливают из дерева или жести и крепят с наружной стороны клетки так, чтобы под ней могло прокатиться яйцо.

Поилку размещают снаружи над кормушкой или внутри клетки с передней или задней стороны. В последнем случае заднюю стенку делают такой же, как и переднюю.

Пол клетки с уклоном 7-9° к передней стенке изготавливают из реек, на которые укладывают в углубления прутки из проволоки сечением 4-5 мм так, чтобы по ним легко скатывались яйца. Чтобы куры не расклевывали яйца, он должен выходить за клетку, а чтобы яйца не выпадали, иметь загнутый вверх в виде лотка передний край.

Помет падает через сетчатый полик на поддоны (противни), которые можно сделать из фанеры. Чтобы они не размокали и не выходили быстро из строя, их красят. Поддоны опираются на направляющие рейки сечением примерно 20×20 мм и легко вынимаются при чистке. Высота клетки внутри - 40-45 см, если куры содержатся без петухов, и 60-65 см при совместном их содержании.

Уход за помещением и оборудованием. Продуктивность птицы во многом зависит от ветеринарно-санитарного состояния помещений, оборудования и инвентаря, используемых при содержании кур.

При длительном содержании птицы в одном и том же помещении в воздухе, на потолке, стенах, оборудовании, инвентаре накапливаются пыль, пух, частицы корма и сухого помета, а вместе с ними различные микроорганизмы, грибки, плесени, возбудители инвазионных (глистных) заболеваний и различные наружные паразиты птицы (клещи, клопы, пухопероеды и др.). Поэтому в птичнике периодически (1 раз в одну-две недели) устраивают санитарный день. В этот день проводят механическую и санитарную чистку помещения, приводят в надлежащий порядок подстилку, если она имеется, очищают и моют водой или лучше содовым раствором кормушки и поилки.

Один или два раза в год осуществляют генеральную чистку, текущий ремонт и дезинфекцию помещения. Обычно это делают после зимовки птицы и в конце лета - начале осени (при закладке глубокой подстилки).

Вначале помещение, оборудование и инвентарь очищают, а затем дезинфицируют. Проведение дезинфекции без тщательной механической чистки птичника не дает эффекта, так как остатки органических веществ содержат много микрофлоры, которая остается необезвреженной.

При механической чистке пользуются скребками, вениками, ветошью, мягкими или жесткими щетками. Полы, предварительно убрав подстилку, подметают и выскабливают. Если пол глинобитный, то желательно периодически удалять его верхний слой глубиной 10-15 см, а затем насыпать такой же слой свежей земли. Другие способы обезвреживания глинобитного пола мало пригодны, потому что в верхнем его слое накапливаются яйца гельминтов и другие возбудители болезней, устойчивые к действию дезинфицирующих средств.

Помещение дезинфицируют раствором кальцинированной соды (2-3%-ным), едкого натра (1%-ным), хлорной извести (3%-ным), формальдегида (1%-ным) или 20%-ной взвесью свежегашеной извести.

Дезинфицирующие растворы готовят из расчета 0,5-1 л на 1 м² поверхности. Применяют их в горячем виде (с температурой не ниже 70°С). Из технических средств при дезинфекции пользуются гидропультом с насадкой для распыления раствора. Однако следует учитывать, что дезинфицирующие средства, и особенно едкий натр (каустик), могут вызывать порчу металлических частей гидропульта. Поэтому по окончании дезинфекции их промывают водой.

Едкий натр не рекомендуется применять для дезинфекции металлического оборудования и металлических предметов, имеющихся в птичнике, из-за быстрой их порчи под его воздействием.

При отсутствии каких-либо технических средств для дезинфекции можно использовать обычный веник. Его смачивают раствором и тщательно обрызгивают потолок, стены, пол и оборудование. После дезинфекции помещение выдерживают несколько дней и просушивают.

Особое внимание уделяют обеззараживанию кормушек, поилок и гнезд. Их дезинфицируют горячими растворами кальцинированной соды (1-2%-ным), едкого натра (1%-ным) или зольным щелоком, после чего высушивают, тщательно моют и вновь высушивают. Кормушки и поилки чистят и обрабатывают не только в санитарные дни. Их регулярно моют с вечера на ночь, когда птица не пользуется кормушками. Можно обдавать их при этом кипятком.

Зольный щелок для дезинфекции готовят следующим образом. Древесную золу, полученную при сжигании березовых, дубовых, ольховых, грабовых дров или ржаной соломы, просеивают через сито, заливают горячей водой в соотношении 1:10, перемешивают и дают отстояться. Отстоявшийся раствор процеживают через марлю и разбавляют горячей водой в 8-10 раз. Таким раствором наряду с оборудованием можно обеззараживать и помещения. При клеточном содержании кур во время генеральной очистки помещения проводят дезинфекцию клеток, предварительно удалив из них помет. Их обеззараживают горячим зольным щелоком или 1-2%-ным раствором едкого натра. Птицу из клетки при этом удаляют.

Для уничтожения в птичнике красных куриных клещей, клопов, пухопероедов и других паразитов помещение, оборудование и инвентарь обрабатывают одним из следующих средств: 0,5%-ным раствором хлорофоса, 3-5%-ной эмульсией карбофоса, 0,5%-ной эмульсией трихлорметафоса. Все эти препараты применяют из расчета 100-200 мл на 1 м² поверхности.

Места обитания клещей и клопов в птичнике (щели, пазы) рекомендуется дополнительно обработать 5%-ной взвесью хлорофоса в отработанном техническом масле.

При работе с ядохимикатами следует пользоваться спецодеждой (халат, рукавицы, сапоги, головной убор) и защитными очками. Для борьбы с грызунами в птицеводческом помещении тщательно заделывают все щели и норы железом, цементом или глиной в смеси со стеклом (десять частей цемента или глины и одна часть битого стекла). Истребительные мероприятия против них проводят, используя химические средства: зоокумарин, натриевую соль зоокумарина, крысид, бактокумарин, красный морской лук и другие яды (это делают только специалисты).